Правильно підібраний бойлер — це комфорт без «контрастного душу» і економні рахунки. У гіді від «Мій Сантехнік» пояснюємо різницю між накопичувальними та проточними водонагрівачами, як вибрати об’єм і потужність під вашу сім’ю та електропроводку, на що звернути увагу в баку й ТЕНі, як впливають якість води та тиск, і яких помилок уникати під час монтажу у Києві.
Які бувають бойлери
| Тип | Як працює | Плюси | Мінуси | Коли обрати |
|---|---|---|---|---|
| Накопичувальний | Нагріває і зберігає воду в баку (30–150+ л) | Потребує невелику потужність (зазвичай 1,5–2,5 кВт), стабільна температура, працює з будь‑якою проводкою | Час нагріву після повного розбору; займає місце | Квартира/будинок для душу/ванни, сімейне використання |
| Проточний | Нагріває воду під час протоку | Не обмежений об’ємом; компактний | Висока потужність (зазвичай 6–12+ кВт), часто потрібне трифазне підключення; вимогливий до тиску | Локальні точки (кухня), відсутність місця під бак, нова потужна проводка |
| Накопичувально‑проточний / комбінований | Має малий бак + режим форсованого підігріву | Гнучкість режимів, швидке «добивання» температури | Дорожчий, складніший у монтажі | Коли потрібна компактність і запас гарячої води |
Об’єм бака: як підібрати під сім’ю і звички
Орієнтуйтеся на кількість користувачів і сценарії: душ/ванна, посуд, миття рук. Для душу комфортний розхід 35–50 л гарячої води на людину за один підхід (залежить від температури змішування).
| Користувачі та сценарії | Рекомендований об’єм | Коментар |
|---|---|---|
| 1 людина, душ + кухня | 30–50 л | Компактні моделі під мийку/у ванній |
| Пара, душ щодня | 50–80 л | Оптимум за ціною/часом нагріву |
| Сім’я 3 осіб, душ | 80–100 л | Резерв на пікові години |
| Сім’я 4+ осіб або ванна | 100–150 л | Для ванни розгляньте 120–150 л |
Порада: якщо любите довгі душі або часто миєте посуд гарячою водою — беріть запас +20% до розрахованого.
Потужність і електрика: щоб було безпечно
- Стандартні накопичувальні моделі мають потужність 1,5–2,0 кВт (інколи 2,5 кВт). Вони підходять для більшості квартир.
- Проточні потребують 6–12 кВт і більше — зазвичай окрема трифазна лінія, автомат і УЗО. У старих будинках такий варіант часто неможливий без модернізації щитка.
- Присвятіть бойлеру окрему лінію з автоматом і ПЗВ/УЗО 30 мА. Для 1,5–2 кВт зазвичай достатньо кабелю 3×2,5 мм² та автомата 16–20 А (уточнюйте за паспортом моделі).
- Розетка має бути заземлена, вологостійка. Не використовуйте подовжувачі й трійники.
Бак, анод і ТЕН: із чого зроблений ваш ресурс
- Матеріал бака. Емальований (доступний, потребує регулярної заміни анода) або нержавіюча сталь (дорожчий, стійкіший до корозії).
- Магнієвий анод. Захищає бак від корозії. Перевіряйте стан щороку; заміна кожні 1–2 роки залежно від якості води.
- ТЕН. «Мокрий» (контакт з водою, швидший нагрів, чутливий до накипу) або «сухий» (у колбі, менше накипу, тихіший, дорожчий).
- Ізоляція. Товстий шар поліуретану — менші тепловтрати і нижчі рахунки.
Форма, орієнтація і місце
- Вертикальний — класика, краща стратифікація води та ефективність.
- Горизонтальний — коли мало місця (над дверима/інсталляцією), але трохи гірша ефективність.
- Slim (вузький) — зручний для шафок і ніш, зазвичай з більшим відношенням висоти до діаметра.
- Кріплення. Лише на міцні стіни (бетон/цегла). На гіпсокартон — тільки через закладні в каркасі або спеціальні системи.
Тиск і якість води
- Монтуйте зворотний клапан і групу безпеки — це обов’язково для накопичувальних моделей.
- При тиску у водопроводі вище ~5 бар — ставте редуктор тиску на вводі.
- Фільтр грубої очистки подовжить ресурс ТЕНу та картриджів змішувачів.
- Для дуже жорсткої води корисний поліфосфатний дозатор або періодичне сервісне очищення бака від накипу.
Енергоефективність і комфорт
- Терморегулятор з Eco‑режимом (наприклад, 55–60 °C) зменшує накип і втрати.
- Таймери/смарт‑керування допомагають підігрівати воду до пікових годин.
- Рециркуляція (для приватних будинків) — миттєва гаряча вода у віддалених точках, але більші витрати енергії.
Час нагріву: орієнтири
| Об’єм | Потужність | Орієнтовний час нагріву* |
|---|---|---|
| 50 л | 2,0 кВт | ≈ 1,5–2 год |
| 80 л | 2,0 кВт | ≈ 2–3 год |
| 100 л | 2,0–2,5 кВт | ≈ 2,5–4 год |
*Час залежить від початкової температури води та заданої уставки.
Типові помилки при виборі й монтажі
- Занадто малий об’єм — постійний «недогрів» у пікові години.
- Відсутність зворотного клапана/групи безпеки — протікання і скидання через ПЗВ.
- Підключення через подовжувач або «тройник» — небезпечно.
- Кріплення в порожнисті/слабкі стіни без закладних.
- Ігнорування сервісу: анод «з’їдається», накип збільшує час нагріву і витрати.
Послуги «Мій Сантехнік» у Києві
- Встановлення бойлера — підбір моделі, безпечний монтаж, пусконалагодження.
- Усунення протікань — діагностика та ремонт з гарантією.
- Який об’єм взяти для двох?
- Зазвичай 50–80 л. Якщо любите довгі душі або миєте багато посуду — 80 л дасть комфортний запас.
- Через скільки міняти магнієвий анод?
- Оглядайте раз на рік; у жорсткій воді міняйте кожні 12–18 місяців, у м’якшій — раз на 2 роки.
- Чи можна підключити бойлер у звичайну розетку?
- Для 1,5–2 кВт — так, але тільки до заземленої розетки на окремій лінії з автоматом і ПЗВ 30 мА. Подовжувачі/тройники — не можна.
- Чому з клапана безпеки капає вода?
- Під час нагріву вода розширюється — невелике «підтікання» нормальне. Виведіть злив у каналізацію через сифон; якщо капає постійно — перевірте тиск і клапан.
- Що краще: мокрий чи сухий ТЕН?
- «Сухий» менше обростає накипом і тихіший, але дорожчий. «Мокрий» дешевший і швидший у нагріві, вимагає регулярного догляду.
Контакти
Щоденно з 8:00 до 21:00
Зміст Типовий житловий фонд Києва і чого очікувати Погодження і організація робіт у Києві Матеріали і вузли: що ставити замість старих стояків Каналізація Водопостачання Етапи робіт: як це відбувається Типові…
Зміст Чому труби замерзають і де найчастіші «слабкі місця» Матеріали і рішення коротко Утеплення труб: як зробити правильно Гріючий кабель: який, куди і скільки Балкони/лоджії: чек‑лист захисту Приватний будинок: вводи,…
Зміст Схема «здорового» вузла вводу Типи фільтрів: що вони роблять і куди ставити 1) Сітчасті (грубої очистки) 2) Магістральні колби 10″/20″ (SL/BB) 3) Пом’якшення/іонообмін 4) Системи питної води під мийкою…
Зміст Коли настав час для заміни стояка Правовий та організаційний бік: що погоджувати Матеріали для нових стояків Вода (ХВП/ГВП) Каналізація Заміна стояка водопостачання: етапи робіт Заміна стояка каналізації: етапи робіт…
Зміст Підготовка: місце, інструменти та безпека Крок 1. Зніміть транспортні болти Крок 2. Вирівнювання та боротьба з вібрацією Крок 3. Підключення до водопроводу Крок 4. Правильний злив у каналізацію Крок…
Зміст Види бойлерів і що врахувати перед монтажем Підготовка: інструменти й матеріали Схема обв’язки бойлера (накопичувальний, електричний) Кріплення та підвіска бака Покроковий монтаж обв’язки Електричне підключення (загальні вимоги) Перший запуск:…
Зміст Безпека та підготовка Демонтаж старого унітаза (коротко) Варіант А — підлоговий унітаз 1) Визначте тип випуску та перехід 2) Розмітка та свердління 3) Підключення до каналізації 4) Фіксація до…
Зміст Чому взагалі «пахне» 7 найчастіших причин і як їх вирішити 1) Пересох гідрозатвор (сифон/трап) 2) Негерметичність манжети/з’єднань 3) Занадто дрібний або «плоский» сифон 4) Забитий злив і біоплівка 5)…
Зміст Що таке гідроудар і чому він виникає Як розпізнати гідроудар Швидкий тест у квартирі (без обладнання) Чим небезпечний гідроудар Повний набір рішень: від простого до професійного 1) Редуктор тиску…